Растения - Овощи - Уход за овощными растениями

Растения »» Овощи »» Уход за овощными растениями

Для прорастания семени и дальнейшего развития растения необходимы вода, минеральные вещества почвы, тепло, свет и воздух. Как говорилось выше, растения при помощи зеленых листьев поглощают из воздуха углекислоту. Кроме углекислоты, растения берут из воздуха другой газ — кислород, который необходим им для дыхания. Дышат не только надземные части растения — листья, цветки, плоды, стебли, но и корни. В плотную почву, покрытую образующейся после дождя коркой, воздух проходит очень плохо. Корни растений начинают страдать от недостатка кислорода воздуха и погибают («задыхаются»). Кроме того, корка способствует быстрому высушиванию почвы. Поэтому первая мера ухода за посевами заключается в том, чтобы не допустить образования корки или разрушать ее, если она образовалась.

Для прорастания семени и дальнейшего развития растения необходимы вода, минеральные вещества почвы, тепло, свет и воздух. Как говорилось выше, растения при помощи зеленых листьев поглощают из воздуха углекислоту. Кроме углекислоты, растения берут из воздуха другой газ — кислород, который необходим им для дыхания. Дышат не только надземные части растения — листья, цветки, плоды, стебли, но и корни. В плотную почву, покрытую образующейся после дождя коркой, воздух проходит очень плохо. Корни растений начинают страдать от недостатка кислорода воздуха и погибают («задыхаются»). Кроме того, корка способствует быстрому высушиванию почвы. Поэтому первая мера ухода за посевами заключается в том, чтобы не допустить образования корки или разрушать ее, если она образовалась.

Самым лучшим средством против образования корки является присыпка посевов и посадок перегнойной землей или торфом на 2—3 сантиметра. Если этого не сделано и до появления всходов образовалась корка, ее необходимо очень осторожно разбить граблями или цапками, не выворачивая самой корки, так как вместе с ней можно вывернуть и всходы.

Корни растения страдают от недостатка кислорода также и в том случае, когда при затяжных дождях, ливнях или неумеренном, чрезмерном поливе поры, или промежутки между частичками почвы, бывают сплошь заполнены водой. Очень часто в этом случае можно наблюдать отмирание мелких, наиболее деятельных корешков, листья растения завядают, а самое растение нередко гибнет. На сырых затопленных участках во избежание переполнения почвенных пор водой растения выращивают на грядах или гребнях.

Еще до появления всходов начинают пробиваться сорняки. Семена моркови, свеклы, петрушки всходят через 12—20 дней, а сорняки гораздо раньше. Они затеняют всходы корнеплодов, отнимают у них пищу и воду. Если немедленно после появления всходов корнеплодов не удалить сорняки (сначала в рядках, а затем в междурядьях), то всходы через 10—20 дней будут заглушены и урожая мы не получим.

Питательная и рыхлая почва огорода очень благоприятна для развития сорняков. Семена их отличаются необыкновенной живучестью и всегда имеются в почве. Особенно живучи многолетние сорняки — осот, будяк, пырей, одуванчик и др. Достаточно небольшого кусочка корневища, чтобы из него размножилось многочисленное и сильное потомство. Вот почему при перекопке почвы надо тщательно удалять все корни сорных растений.

Выпалывают сорняки полольниками и руками. Удобнее всего полоть после дождя, когда сорняки легко удаляются с корнями. Надо быть при этом осторожным, чтобы при удалении сорняков с налипшим комом не вывернуть и не расшатать молодые всходы овощных растений.

Чтобы раньше начать борьбу с сорняками и не дать им развиться, к семенам свеклы, моркови, петрушки, лука добавляют 1/10 или 1/20 по весу семян салата. Всходы салата появляются очень быстро, дней через 6—8 они обозначат рядки. Между наметившимися рядками можно произвести рыхление, без опасности повредить непоявившиеся еще всходы. Каждый день запоздания с прополкой снижает урожай. Поэтому прополка сорных трав — вторая, важнейшая мера ухода за посевами овощных культур.

Рыхление — это третья, весьма важная мера ухода. Агрономы рассчитали, что два своевременно проведенные рыхления почвы по своему значению равны одной поливке. Отсюда пошло выражение «поливать землю сапкой» (то есть рыхлить сапкой). Общее правило для индивидуального огорода — всегда держать почву рыхлой под всеми высаженными и посеянными растениями. После сильного дождя и-поливки рыхлить нужно тотчас, как только почва слегка подсохнет и будет рассыпаться.

Чем глубже была обработана почва перед посевом или посадкой и чем сильнее она промочена дождем или при поливке, тем глубже ее нужно рыхлить. При наступлении засушливой погоды проводят поверхностное рыхление на глубину 3—5 сантиметров, чтобы разбить корку. Глубокое рыхление после полива или дождя способствует доступу кислорода воздуха к корням и к бактериям, благодаря которым происходит усиленное разложение органических веществ и обогащение почвы усвояемыми веществами минерального питания.

Одновременно с рыхлением растения окучивают, чтобы, вызвать образование дополнительных корней у кочанной капусты и помидоров и подземных побегов у картофеля. Легкое окучивание применяют также для огурцов, у них же, а также у тыкв, дыни и арбузов присыпают плети в местах пришпиливания их к земле.

Четвертая мера ухода — прорывка. Корнеплоды приходится сеять гуще, так как при посеве в грунт даже семенами, имеющими высокую всхожесть, больше половины их не дают всходов. Это происходит потому, что мы не можем точно посеять семена на глубину 1 или 2 сантиметра. Часть семян попадает глубже, а часть мельче.

Для страховки мы вынуждены расходовать семян моркови, лука, свеклы примерно в 3—5 раз больше нормы. Перерасход семян и работа по прореживанию неизбежны, так как обязательно нужно получить ровные, правильно размещенные всходы. При густом стоянии растений не хватает света, пищи и влаги. Растения начинают тянуться к свету, рост их становится ненормальным. Если допустить излишне загущенное стояние растений, то урожай будет ниже, а главное, понизится качество овощей. Поэтому после появления всходов надо проводить прорывку. Эта работа требует особого внимания. Всходы появляются не сразу, а постепенно. Когда всходы от удачно заделанных семян уже поднимутся и дадут первые листья, запоздалые всходы еще только появляются. Неопытные работники обыкновенно удаляют те всходы, которые удобнее взять, то есть «первенцев». А между тем эти сильно развитые всходы-первенцы дадут лучшие корнеплоды и в большем количестве, чем запоздалые, хилые всходы-последыши. Отсюда правило: сильные всходы надо оставлять, а слабые удалять. Этим мы можем удвоить урожай.

Подкормки. Важной мерой ухода за растениями являются жидкие подкормки и полив овощных культур. В качестве подкормок вносят быстродействующие минеральные удобрения: азотные (сернокислый и азотнокислый аммоний), фосфорные (суперфосфат) и калийные (калийную соль). Слабое развитие ботвы, ее бледнозеленая окраска свидетельствует о недостатке азотного питания, наоборот, буйный рост ботвы, темнозеленая окраска — показатель избытка азота в почве. В первом случае надо усилить азотные подкормки, во втором— фосфорно-калийные.

На одну 10-литровую лейку дают 15—20 граммов сернокислого аммония или 10—15 граммов азотнокислого аммония, 30—40 граммов суперфосфата и 10—20 граммов калийной соли. Хорошей подкормкой служит помет домашних птиц: кур, гусей, уток, а также голубиный помет. В кадку емкостью 4—5 ведер насыпают 1 — 1 1/2 ведра птичьего помета и, налив водой, дают постоять дня 2—3. Как только появятся пузыри и при перемешивании жидкость начнет давать СИЛЬНЫЙ запах, она готова к употреблению. Для поливки эту жидкость надо разбавить водой в 4—5 раз. Подкормку надо проводить под вечер. Лучше всего сначала слегка полить гряды чистой водой, а затем уже и удобрениями. Для этого между рядами растений мотыгой или бороздником делают бороздку глубиной в 6—8 сантиметров, и в эту бороздку вливают жидкую подкормку из лейки без ситечка, держа лейку (носик) как можно ближе к земле. На 10—15 квадратных метров площади, или 20—30 погонных метров рядков корнеплодов, выливают одну лейку раствора. После удобрительной поливки следует вновь полить чистой водой и засыпать бороздку сухой землей.

Применяют три подкормки в лето: первую подкормку через 10—15 дней после появления всходов, вторую в период максимального роста ботвы и третью при формировании кочанов, корнеплодов, луковиц и завязывании плодов. Кроме жидких подкормок, можно рекомендовать также и сухие, особенно в сырую, дождливую погоду. На 1 квадратный метр следует вносить 2—3 грамма аммиачной селитры или калийной соли и 4—6 граммов суперфосфата. Большой эффект дает чередование органических и минеральных подкормок, а также внекорневая подкормка жидким раствором буры (1 миллиграмм на 1 лейку, на 1 квадратный метр).
Надо хорошо помнить, что, неумеренно подкармливая растения крепкими растворами удобрений, можно нанести вред и даже погубить урожай.

Полив овощных культур. При расчете поливной воды надо исходить из того, что для образования одной тонны урожая овощные растения должны поглотить из почвы около 100 кубических метров воды. Спрашивается: сколько мы должны дать поливной воды и как часто нужно поливать? Если мы выращиваем овощные растения на совершенно сухой почве и во время выращивания нет дождя, то нужно дать воды примерно в 2 раза больше, чем растение должно взять из почвы, так как из того, что мы дадим при поливе, часть воды испарится, часть стечет с поверхности, а часть пройдет в глубокие слои почвы и не будет использована растением. Но весной, в условиях средней полосы почва бывает насыщена водой после таяния снега. Это так называемый период «водополья», когда вода, заполнив все почвенные поры, стоит на поверхности поля. На юге запасы влаги меньше, но все же весьма значительны. Кроме того, в средней полосе (Москва) с мая по сентябрь выпадает в виде дождя около 317 литров воды (317 миллиметров) на каждый квадратный метр. Этого количества вместе с запасом весенней влаги, если бы осадки распределялись в соответствии с требованиями растений, все же нехватит.для получения высокого урожая овощей.

Подсчитаем запасы весенней влаги. Количество весенней воды в корнеобитаемом слое зависит от его глубины и характера почвы. Глинистые и суглинистые богатые перегноем почвы запасают в полтора раза больше воды, чем бедные перегноем песчаные и супесчаные почвы. При пол ном насыщении водой, когда в почве нет воздуха, глинистые почвы удерживают 50 % воды от объема почвы, а песчаные 30 %. Но так как для нормального роста растений и развития корней необходимо, чтобы примерно 40% промежутков между частичками почвы были заполнены воздухом, который необходим для дыхания корней, то запас влаги в почве при благоприятной влажности составит около 30% от объема суглинистой перегнойной почвы и около 20% песчаной. Корнеобитаемый слой на индивидуальном огороде доводят до 40 сантиметров. Каждый квадратный метр при глубине в 40 сантиметров будет иметь объем почвы 0,4 кубических метра, или 400 литров. При полном насыщении суглинисто-перегнойная почва будет содержать 200 литров воды, а при благоприятной для роста влажности (60% от полного насыщения) — 120 литров. Соответственно песчаная почва будет вмещать 135 литров при полном насыщении и около 80 литров при благоприятной для роста растений влажности. Таким образом, запасы почвенной весенней влаги с осадками, выпадающими летом под Москвой, составляют 420—380 литров воды, то есть количество, близкое к половине потребности овощных растений для образования высокого урожая. Поэтому даже в средней полосе, которая относится к зоне достаточного увлажнения, овощи приходится поливать, так как осадки распределяются неравномерно. В мае мы имеем избыток воды, а в июне и особенно в июле — резкий недостаток. Кроме того, надо считаться с тем, что осадки распределяются неравномерно: иногда они выпадают в виде ливней, и в этом случае большая часть их стекает с поверхности почвы.

Практика показала, что на песчаных и субпесчаных почвах надо давать 10—20 литров воды через 2—3 дня на каждый квадратный метр, а на суглинистых перегнойных 20—30 литров через 5 дней. Потребность в поливке узнается по состоянию влажности почвы и по состоянию растений. Полив в средней полосе осуществляется при помощи леек или его проводят по бороздам. При ручном поливе лейку надо держать как можно ближе к земле. На юге, где запасы весенней влаги в почве значительно меньше и где осадки далеко не удовлетворяют запросы растения, приходится поливать напуском в углубленные гряды или по бороздам. В последнем случае посевные или посадочные ряды с растениями располагают на 10 сантиметров выше уровня стояния поливной воды.

Полив только в том случае будет приносить пользу растениям, если вода достигает корней. Недостаточный полив, при котором происходит лишь смачивание верхнего слоя почвы в 1—5 сантиметров, не только не приносит пользы, а вредит растениям, так как влечет за собой образование корки и иссушение почвы. Поливная вода должна проникать на глубину деятельного корнеобитаемого слоя, то есть минимум на 15—20 сантиметров. Поэтому корнеплоды, лук, огурцы поливают в бороздки глубиной 10 сантиметров, которые проводят на расстоянии 10—15 сантиметров от посевных рядов, а капусту, помидоры, картофель поливают в лунки глубиной 10—12 сантиметров; после каждой поливки, как только почва слегка подсохнет, необходимо провести рыхление на глубину 6—8 сантиметров.

Очень хороший прием поливки взрослых растений капусты, помидоров, картофеля, тыкв, кабачков, дыни и других культур заключается в том, что, отступя от основания стебля на 20 сантиметров, делают в земле при помощи лопаты щель глубиной 20—25 сантиметров, куда вливают 1—2 литра воды.

Все о растениях :: Интересные факты :: Овощи :: Грибы :: Правила пользования :: Политика конфиденциальности :: Контакты